到加尼葉聽音樂

Au Palais Garnier pour le concert



在文藝匯簇的巴黎，怎能不去Palais Garnier享受一下呢？
芭蕾舞、歌劇、音樂會皆有，任君挑選。

芭蕾人影晃動在下不愛；歌劇有時聽來沈重，而且大部分是義大利文，義大利文跟我不熟，作罷；音樂會終是老少皆宜、童叟無欺。
步驟很簡單，可以當場買票或是網路訂購，網路預購愈早愈好，可以選擇座位並且免費寄送票卷到家。票價從五歐至二十歐元不等，另外當然有高級小包廂可供選擇。


當天準時進場，衣著清潔整齊不要太隨便即可。

接著可以順便參觀這個擁有百年歷史的古老歌劇院內部，該院以建造者（Charles Garnier）命名，於1875年完工，費時15年，順帶一提，演奏聽的天花板可是夏卡爾(Marc Chagall)的大作，雖然跟古典的內部裝潢顯得有點突兀，不過一來是夏卡爾親做二來觀眾大部分的時間不會一直盯著天花板...將就將就...








謝謝下台鞠躬囉∼

加尼葉線上虛擬參觀

Le goût de Taiwan

臺灣的滋味

什麼是臺灣的滋味?

巴黎藍帶廚藝學校中級班其中有一堂的課程叫做"國際自助餐"(Le Buffet Internationnal)，
這一天老師不示範，只看或從旁協助，從一開始的材料和事前準備工作到最後的烹調、擺飾上菜都是由是各國的學生們一手包辦獨立完成。
所以每個國家的學生都會拿出代表各國風味的特色料理，日本同學數量頗多，生魚片握壽司絕對不缺席；韓國同學近幾年數量暴增，八卦拼盤、韓國米粉、道地泡菜、傳統甜點一樣不少，外加傳同服飾小型人偶，硬是滿滿擺足兩大桌；祕魯同學兩位，搞了一鍋像肉醬和馬鈴薯厚片的東西（不難想像為什麼馬丘比丘會衰亡...XD）；印尼同學雖然只有一人，但略通中文的她還是端出一大盤雞肉沙拉和炸蝦餅，自製沙嗲醬頗受好評；土耳其同學也是一人，本想位居歐、亞、非三洲的地理樞紐位置，做出來的菜餚應該有點文化融合的特色，可是一肉一菜的樣子看起來有點融合過了頭（不提也罷）；以色列同學一人，擺出以色列三角甜餅和麵包，還有紅色的湯（猶太人果然難以捉摸）；澳洲也一人代表，因為巴黎沒有賣袋鼠肉，只能用一隻絨毛布偶代替，外加一大盤干貝綜合蔬菜沙拉了事；美國同學有七八個，巨人漢堡和大份量的海鮮烤螃蟹螯，當然，少不了可口可樂在一旁；越南同學端出的是西米露，道地美味（原來比台灣口味還要甜一點）；德國同學也一人，想說至少也有個德國酸菜豬腳之類可吃，卻忘記這位德國妹是絕對的素食主義者，豬腳當場變成素食甜點（德國妹學的是甜點）。

法國同學來自馬賽，準備時間看他晃來晃去到處打食，看來之前煽動他做"馬賽魚湯"的計謀失敗，最後上場的只有"尼斯沙拉"；對岸同胞這次有兩人，但都來自不算大的城市，所以當然沒有北京烤鴨或是廣東炒飯，最後成品是個像是碾碎糯米團內餡紅豆沙的甜點，吾等暫稱"四不像"；輪到咱們台灣人哩，這屆算是大陣仗甜點加料理總共有六個，菜餚類推出的是"金玉滿堂旺旺來"（鳳梨蝦球）、"白玉翠絲"（油淋蔥絲白雞）和"紅蟹仔之橫行霸道"（紅蟳米糕），甜點當然不能缺席，端出的是"冰清玉潔"（冰糖葫蘆）及"甜在心"（鳳梨酥）。

可是，這些真的是真正的"臺灣"口味嗎？...前陣子網路票選"臺灣意象"第一名的是"布袋戲"，其後分別是玉山、台灣美食、台北101、櫻花鉤吻鮭，"台灣美食"雖然象徵性的站上第三位，但是大家不覺得這"台灣美食"似乎有點模糊。可殘忍的，"模糊"正是屬於台灣特色之一。君不見只要是處在多元文化混合的地方都少能擁有鮮明的特色，尤其在食物這項，有沒有人可以告訴我紐約真正有特色的美食是什麼？漢堡還是熱狗？身跨歐亞非三洲的土耳其代表食物又是什麼？南非首都約翰尼斯堡的特色菜又是什麼？即使有九家米其林三星餐廳的美食之都巴黎也無法指出巴黎本身自有的特色招牌菜吧∼所以既然"多元"就是本身的特色，那麼就善加利用這個特色。誰說蚵仔煎只能那樣大塊吃？不能做成章魚丸子一樣大小，以油炒時蔬為床，盛以小凹淺盤，醬汁圍繞；誰說火雞肉飯一定得以碗就口大口大口的吃勒？不能改以大塊火雞肉片在上，墊以雞油炊煮出的白玉池上米形以圓模，旁邊麻油炒山蘇兩葉、鹹蛋苦瓜數塊，上桌前淋以油汁，豈不美味精緻。

畢竟殖民地歷史以及近代史所促成的多元文化融合後，還能找出影像稍微鮮明的布袋戲已屬難得，而百家爭鳴的台灣美食也許繼續模糊下去才是種幸福。不過如果大多數的人還是為了吃"粗飽"，是一種為了"生存"而吃的話，恐怕還得再模糊一陣子哩。或許聰明的您也有一種屬於自己的台灣滋味，是家庭所成；是季風氣候影響；是土地歷史的氛圍抑或整個社會的集體潛意識的不可抗據，但如今，您想帶著它往哪兒去？

Las Cases 小垂直

Chateau Leoville Las Cases 小垂直

Chateau Leoville Las Cases 1975 1979 1987 1993

Leoville Las Cases 1975
邊緣是赭紅泛橘，中心為深赭紅。森林底層、枯葉，接著出現黑色果漿，一小時後出現咖啡、牛奶糖等味，兩小時候出現點濕石、土壤的味道，香氣變化層次相當豐富。口感飽和圓純、雅緻和諧，酸度勻稱，單寧已經柔化，餘韻挺長，回甘帶點礦石櫻桃的甜。

Leoville Las Cases 1979
邊緣稍稍開始泛赭，中心還帶著點深沈的寶石紅。香氣一開始是森林底層、似乎有點蕨類和一些紅色莓果，之後香氣一直感覺不是非常開放，兩小時候出現動物毛皮和礦石味道。
口感較1975年單薄點，不過架構仍有，酸度也比75年高點(似乎是這四款裡最明顯的)，不過並不尖銳，單寧也已柔順，餘味沒有1975那麼長，層次感覺少了點但仍不失為一款細緻的好酒。

Leoville Las Cases 1987
邊緣有一點點的橘，中心是深寶紅，可是沒有1979那般厚實，如果兩杯盲目品嚐單看顏色，搞錯的機會很大。
輔開瓶即有一股強烈的乾燥岩石（或是蕨類），混著辛香料的氣味久久不散，持續力相當長，一直到大概兩個小時候才開始出現標準的土壤、濕石味，也到這個時候，微弱的紅色莓果香味才隱隱流出。口感緊致、扎實，架構有點像Pauillac的感覺，單寧細緻，餘味尚可，令人印象深刻的仍是它的特殊香氣。此年是Las Cases開始採用薄膜滲透法的第二年，可以明顯的感覺到和1975, 1979的不同口感。

Leoville Las Cases 1993
邊緣是美麗的寶石紅，中心微深。香氣一開始便是黑醋栗等黑色果漿的氣息，接著帶點蕨類和森林底層，途中似乎閃出一點可可粉味，兩個小時候出現濕石土壤味。
口感相對於前三款乃是相當肥美，均衡和諧、飽滿酒體，酸度宜人，絨毛感的單寧仍有不過相當細緻，如果要嚴格挑替的話就是似乎深度不夠，喝到這裡覺得這個年份的Las Cases像極了小一號的Latour再加上一些些的Mouton，而以這種價格來說，相當超值，個人建議如果好年份的Las Cases太貴，那麼不要捨棄其他小年份，即使是爛年份，Las Cases應該不會讓你失望。


1975 et 1979


1987 et 1993

開瓶時，1975和1979兩瓶在瓶口附近有些輕微的粉化，又怕老瓶塞經不起螺旋鑽的摧殘，只能出動老酒開瓶器，所幸瓶口以下的部份尚有彈性，而且兩邊夾痕還幸運地錯過年份標印。
既然是同一家酒莊的小垂直，所以也沒必要盲測，四瓶一起開，並且清楚的區別年份，這樣可以讓大家感受各個年份在杯中完整的變化，並相互比較。剛開始四瓶各展風華，不過三個小時後口感和香氣漸趨一致，此時更可以明白le terroir縝密無法抹滅的深度能量和差異。

這是醺飯在法國最後一次的品酒會，各方好友相當捧場（同時消耗蘋果麵包的庫存），在場八位全部都和法國美食相關那又是更為難得（五位Cordon Bleu，兩位Lenotre，一位"歐洲美食考"作者），另外得特別感謝好友大米（同時也是"咖啡賞味誌"的作者）慷慨提供廣大的場地（原來une piece也有擠下那麼多人的潛力）和散場咖啡。
從下午兩點一直喝到晚上六點半，喝的微醺非常舒服，四瓶酒餵八人似乎是夠了，如果能再搭個甜點和甜酒那定會更完美。不過不足好像總是比多餘還要令人回味，有時很納悶地猜想那種一個晚上要喝掉十來瓶的品酒會到底是如何完成的？人數少則喝的過頭哩，誰能保證最後五瓶的滋味是啥，人數過多則每杯都是一點點，酒才剛剛開始展露風華就見底哩∼這樣看起來又何嘗不是另外一種"浪費"呵...



酒莊基本資料:
葡萄園面積:約97公頃，其中有50公頃緊臨著Latour，Las Cases皆來自此園。
葡萄品種:約65%的Cabernet-Sauvignon、19%的Merlot、13%Cabernet Franc和3%的Petit Verdot。酒莊的品質標準很高，每年約只有不到一半的酒能成為Chateau Leoville-Las-Cases，其餘皆會釀成自1902年即開始的二軍酒Clos du Marquis。